(+36 фото) Как сделать беседку своими руками

Нет такого владельца земельного участка, 🏡 который не мечтал бы обустроить его наилучшим образом, оборудовав уютные места для отдыха на свежем воздухе. 💦 Традиционным элементом ландшафтного дизайна является беседка, но разновидностей этих легких построек достаточно много, и поэтому бывает сложно определиться с выбором нужной модели, ✔ а также решиться на ее самостоятельное возведение, не имея хотя бы теоретической подготовки.

Немного теории: какие бывают беседки

Ничего сложного: поговорим о типах беседок и материалов, из которых их строят. В первую очередь делят постройки такого типа на открытые (летние) и закрытые (остекленные). Это совсем не значит, что есть только два этих типа: есть и комбинации со съемным остеклением, а есть еще тенты из прозрачной пленки, которые при необходимости натягиваются на каркас беседки. Еще один вариант — часть стен закрыта, часть — открыта. Выбираете тот, что вам ближе.

С полом и без

Еще беседки можно разделить на те, что с полом и без него. Беседки без пола ставятся на подготовленную площадку из тротуарной плитки, залитую бетоном, выложенную брусчаткой и т.п. Хотя никто не мешает строить прямо на траве. Только каркас должен быть обработан соответствующим образом: прямой контакт с почвой требует усиленных мер по защите. Если речь идет о деревянной беседке, ее пропитывают от гнили и грибковых поражений, если она из металла, обрабатывают составом от ржавчины.

Беседки с полом предполагают наличие фундамента. Чаще всего делают столбики. Их можно сложить из кирпича или бута, залить из бетона, поставить фундаментные блоки. Если есть у вас большие валуны с плоской верхушкой, на которые можно опереть постройку, используйте их. Но все это — если постройка легкая — на каркасе из дерева или металла. Для беседок из кирпича требуется ленточный фундамент, хоть и неглубокого заложения (на 20-30 см ниже уровня плодородного слоя).

Если хотите пол в беседке для дачи выложить плиткой, придется бетоном заливать утепленную плиту, а на нее уже класть морозостойкие виды плитки. Причем утепленная плита должна быть как минимум на 50 см шире во все стороны, чем постройка на ней. И эти 50 см делают под небольшим уклоном, чтобы стекала влага. Это собственно, отмостка, которая не даст промерзнуть грунту под беседкой. Так плитку не вывернет и она не потрескается.

Материалы

Каркас садовых или дачных беседок делают из трех материалов:

• деревянного бурса или кругляка малого диаметра;
• стальной трубы (из профильной удобнее);
• полимерных труб (ПВХ).

Единственный материал, который не требует защиты — это полимеры. Они не гниют, не поражаются грибками. Некоторые виды переносят заморозку и разморозку без особого вреда. Так что они могут оставаться зимовать. Вот только чтобы беседка для дачи из ПВХ труб была прочной, нужны они солидного диаметра и с толстой стенкой. И даже в этом случае опираться на каркас не нужно: в придется ставить такую мебель, которая не будет давить на пластик.

Ну и мангал нужно будет ставить в стороне (если он предусмотрен).

Чтобы деревянная садовая беседка долго сохраняла привлекательность, всю древесину, которая будет использоваться при строительстве, необходимо предварительно покрыть защитной пропиткой в один-два слоя. Самые дешевые сегодня это пропитки СЕНЕЖ и Усадьба, а отзывы о них и их защитные свойства очень хорошие. У этих производителей есть и колерующие составы.

Металлический каркас для беседки обрабатывается дважды.

Первый раз труба грунтуется перед началом стройки, потом проходят тщательно грунтовкой места сварки. Причем, если есть ржавчина, ее или счищают, или проходят преобразователем ржавчины и только после этого грунтуют. Зачем такие сложности? Чтобы внешний вид долго был солидным. После высыхания грунтовки  все покрывается краской по металлу для наружного применения.

Обшивка беседок для сада может быть практически любой. Чаще всего используют древесину. Это струганная доска, блокхаус, вагонка, кругляк малого диаметра. Если есть б/у поддоны, их разбирают, шлифуют доску и ею обшивают нижнюю часть каркаса.

Получается очень экономно. А за счет того, что древесина уже давно высохла, после обработки защитными составами она служит долго.

Беседки для дачи и сада обшивают следующими материалами:

• поликабронатом;
• профилированным листом (профнастилом);
• закаленным стеклом;
• тканью;
• прозрачными пленками ПВХ;
• бамбуком.

Бескаркасные беседки

Это речь шла о каркасных беседках. Теперь о бескаркасных. Это когда на ленточном фундаменте или на монолитной утепленной плите возводят стенки из кирпича, строительных блоков (чаще всего из газобетона) до высоты около 2 метра. Одна или две стенки могут быть высотой под крышу.

На остальных делают колонны, на которые и опирается стропильная система. Строительство такой беседки — дело недешевое.

Кладку из кирпича, если она сделана красиво, можно оставить без отделки. Если строили беседку из пеноблоков, отделка ее ничем не отличается от отделки такого же дома. Поверхности обшивают металлической сеткой под штукатурку, потом штукатурят. На выровненные стены можно класть любую отделку: хоть декоративную штукатурку, хоть камень.

Садовые беседки из камня, кирпича и пеноблоков чаще всего остекляют: и зимой в них будет тепло.

Крыша

Выбор строения крыши полностью зависит от формы беседки. Если она прямоугольная выбор широкий: одно или двухскатная, четурехскатная. Прямоугольные беседки под односкатной крышей строить проще всего. Двускатная ненамного, но сложнее.

Если форма у беседки сложнее: пятиугольная, шестигранная, восьмиугольная, то придется делать шатровую крышу. Она еще сложнее: придется придумывать, как сделать соединение всех стропил в середине. При использовании гибкого кровельного покрытия и металла или ПВХ в качестве каркаса можно сделать крышу вообще округлой. Трубы гнут, на них крепят материал с уплотнителями под болты или саморезы.

Такие садовые беседки очень легки на вид, построить их (при умении обращаться со сварочным аппаратом и трубогибом) можно за несколько часов.

Вот и все. Другие ставят очень редко. Кстати, если вам интересны беседки под одной крышей с домом, их называют верандами.

Прямоугольная беседка – пошагово

Прямоугольную беседку вполне можно назвать традиционным вариантом летней постройки, так как достаточно часто для установки на участке выбирается именно такая конструкция. Нельзя не отметить, что подобная беседка достаточно комфортна в эксплуатации и эстетична по внешнему виду.

Кроме того, в конструкцию, при желании, можно внести собственные коррективы, например, закрыть одну из стенок полностью или поднять ограждение на более высокий уровень.

Постройка обладает не слишком большой массой, поэтому ее устанавливают на столбчатый фундамент или даже просто на хорошо утрамбованный грунт, укрепленный слоем щебня, который к тому же обеспечит хороший дренаж.

Глубина закладки фундамент, если он предусмотрен, зависит от особенностей грунта на конкретном участке.

Так как на древесину в уличных условиях будет постоянно оказываться негативное воздействие: ультрафиолетовых лучей, влаги, ветра и т.п., рекомендуется готовые детали тщательно обработать антисептическими, водоотталкивающими составами. Такая защита предохранит материал от гниения, от насекомых, максимально увеличит долговечность постройки.

Ниже на схеме показан чертеж беседки. Всем ее деталям присвоены буквенные обозначения – они расписаны в таблице необходимых материалов. Далее, по ходу описания процесса сборки, будут попадаться чертежи, в которых размеры проставлены в дюймах. Для перевода в метрическую систему: 1 дюйм = 2,54 см или 25,4 мм.

Для возведения этой беседки потребуются следующие материалы, имеющие на схеме буквенные обозначения, размеры на схемах даны в дюймах: 1 дюйм = 2,54 см или 254 мм.

Основные элементы конструкции беседки	Необходимые материалы	Размеры деталей, мм	Количество, шт.
Столбчатый фундамент (А)	Асбестобетонные трубы	Ø 200÷250, длиной 1200÷1500	9
	Цемент, песок, гравий или щебень для заполнения труб.		В зависимости от заглубления.
Стойки (В)	Деревянный брус	100×200×3250	8
Нижняя обвязка конструкции (С)	Брус	100×150×3600	2
		100×150×4725	2
Промежуточные балки каркаса пола (D)	Брус	100×150×1655	4
		100×150×4550	1
		100×150×2240	2
Лаги для пола (Е)	Брус	50×150×1750	10
		50×150×2325	8
Настил для пола (F)	Доски	50×100×2400	40
		50×100×1800	52
Верхняя обвязка (G)	Брус	50×150×3600	2
		50×100×4725	2
Ограждение беседки (H)	Доски	20×100×675	92
	Брус (обвязка)	50×100×2230	9
		50×100×1630	12
Конек крыши (I)	Брус	50×150×2445	1
		50×100×1930	2
Диагональные стропильные ноги, имеющие спил по концам под углом 60 градусов (J)	Брус	50×100×2760	4
Рядовые стропила (К)	Брус	50×100×2450	10
Подстропильные ноги с подрезанными под углом в 34 градуса концами (L)	Брус	50×100×1375	4
Подстропильные ноги с подрезанными под углом в 45 градуса концами (L)	Брус	50×100×800	4
		50×100×1360	4
Основа под кровельный материал (М)	Фанера	15×120×2400	11
Гидроизоляционный материал под кровельное покрытие (N)	Рубероид или мембрана		из расчета на 27 м² кровельного покрытия, с необходимым запасом
Кровельный материал (О)	Битумная черепица
Расходные материалы	Гвозди, саморезы и винты.

Работы по постройке данной беседки происходят в следующем порядке:

Первым шагом производится разметка территории на выбранном для постройки месте.

Для этого по периметру будущей постройки устанавливаются колышки, на которые растягивается и закрепляется веревка.

Углы размеченной территории нужно промерить очень точно, они должны быть идеально прямыми. Чтобы убедиться в правильности разметки, необходимо померить диагонали прямоугольника и при необходимости внести корректировки. Диагонали должны быть равны между собой.

На представленной иллюстрации показан пример расчета и разметки места для постройки, правда, с другими размерами, но принцип от этого не меняется.

Далее, пробуриваются отверстия для установки труб столбчатого фундамента.

Глубина их должна быть больше уровня промерзания грунта на 150 мм.

Высота труб над грунтом может быть разной, в зависимости от желания мастера поднять беседку на определенный уровень. При необходимости, излишек их высоты можно срезать с помощью «болгарки».

В среднем, для основы под беседку, столбы углубляются в грунт на 500÷700 мм.

Установив трубы в пробуренные «гнезда», их выставляют точно вертикально по уровню и укрепляют вокруг них грунт с помощью щебня и грунта, который хорошо утрамбовывают.

Затем, трубы заливаются цементно-гравийным раствором на ⅔ их объема.

Далее, пробуриваются отверстия для установки труб столбчатого фундамента.

Глубина их должна быть больше уровня промерзания грунта на 150 мм.

Высота труб над грунтом может быть разной, в зависимости от желания мастера поднять беседку на определенный уровень. При необходимости, излишек их высоты можно срезать с помощью «болгарки».

В среднем, для основы под беседку, столбы углубляются в грунт на 500÷700 мм.

Установив трубы в пробуренные «гнезда», их выставляют точно вертикально по уровню и укрепляют вокруг них грунт с помощью щебня и грунта, который хорошо утрамбовывают.

Затем, трубы заливаются цементно-гравийным раствором на ⅔ их объема.

После застывания раствора, перед тем как закреплять брус нижней обвязки, рекомендовано вокруг вертикально установленных брусьев уложить материал гидроизоляции, например, рубероид.

Далее, подготовленный по размеру для нижней обвязки брус закрепляются в нижней части на вертикальных стойках саморезами размером в 90 мм. Чтобы избежать расщепления бруса, перед вкручиванием крепежных элементов для них просверливаются отверстия на 2 мм меньше диаметра самореза.

При закреплении обвязки следует тщательно контролировать горизонтальность установки бруса с помощью строительного уровня, так как от этого будет зависеть правильное расположение других элементов постройки.

После того как брус обвязки будет закреплен, устанавливаются и фиксируются промежуточные балки, которые разделят площадь пола беседки на четыре части и придадут необходимую жесткость его конструкции.

Следующим шагом на обвязочный и промежуточный брус устанавливаются лаги.

Чтобы увеличить прочность пола, лаги фиксируются таким образом, как показано на схеме.

Лаги устанавливаются с шагом в 400 мм, идеально горизонтально, по заранее сделанной разметке.

Фиксация лаг осуществляется на специальные металлические опорные элементы, которые прикручиваются саморезами длиной в 50 мм к внутренней стороне бруса обвязки и балок перекрытия.

Причем, закрепить их необходимо строго на одном уровне, иначе пол получится неровным.

Опорный элемент для установки бруса-поперечины.

Такие детали выпускаются разных размеров по высоте и ширине.

Далее, на лаги производится настил из половых досок.

Если подготовленная основа будет надежной и ровной, то настелить доски будет совсем несложно. Крепятся доски к лагам гвоздями или оцинкованными саморезами длиной в 60 миллиметров. Шляпки крепежных деталей должны находиться на одном уровне с основной поверхностью доски или на 1,5÷2 мм утоплены в древесину.

Так как постройка будет находиться на улице под воздействием влаги, то древесина вполне может разбухнуть, поэтому между досок рекомендовано оставлять зазор в 3÷5 мм. Такие щели также будут способствовать своевременному отводу воды и влаги из досок и их быстрому проветриванию.

• Когда полы беседки будут готовы, по верху стоек закрепляется верхняя обвязка строения.
• Ее закрепляют также саморезами в 90 мм длиной, с внешней стороны бруса.
• Для проверки горизонтальности применяют строительный уровень.

Имея готовый, хорошо смонтированный каркас коробки для беседки, можно переходить к установке ограждения.

Первым шагом в монтаже этой части постройки идет установка горизонтальных перекладин, закрепляемых между стоек. Их устанавливают в два ряда, один из которых проходит по нижнему краю стоек, а другой поднимается на уровень, запланированный проектом.

Перекладины выставляются по уровню и закрепляются на стойках саморезами.

Дополнительно, их можно укрепить металлическими уголками, которые закрепляются к перекладинам снизу, а затем прикручиваются к стойкам.

Далее, между перекладинами монтируются балясины.

Это могут быть обычные отшлифованные доски, как представлено в этом проекте, или же можно выточить из бруса круглые классические балясины, которым пори желании придается своя конфигурация.

Закрепляются плоские балясины на нижних поперечных перекладинах с помощью гвоздей или саморезов, вкручиваемых изнутри беседки сверху вниз. В верхней части балясины закрепляются через перекладины.

Если же будут выбраны круглые балясины, выточенные из бруса, то их в основном монтируют, как сверху, так и снизу на вклеиваемые шканты.

После завершения их монтажа, на верхние перекладины закрепляются перила. Их сначала приклеивают столярным клеем, а затем фиксируют саморезами, утапливая их шляпки в древесину.

Крыша для беседки может быть выбрана любая: – односкатная, для чего нужно будет приподнять фасадную часть строения, закрепив на верхней обвязке короткие стойки в 200÷250 мм; – двускатная или, как представлено в этом проекте – четырехскатная вальмовая.

Начать установку такой крыши нужно с создания стропильной системы, состоящей из диагональных и серединных стропил и конькового бруса.

Стропила можно подготовить внизу, а затем поднять на верхнюю обвязку.

Чтобы упростить себе задачу, временно фиксировать стропильные ноги и коньковый брус в нужном положении до окончательного скрепления можно путем установки подпорок высотой от пола беседки до конька.

Закрепленный первоначальный каркас стропильной системы начинают укреплять с вальмовых сторон – на них устанавливаются и прикручиваются стропила (нарожники) на расстоянии друг от друга в 600 мм.

Нарожники на вальмах начинают закрепляться от центра треугольника.

Следующим этапом фиксируются стропила на большие, трапециевидные скаты, начиная от середины конькового бруса, а затем передвигаясь к диагональным стропилам.

Верхняя сторона стропил закрепляется на коньковом брусе, а нижняя – на брусе верхней обвязки конструкции беседки.

Если для покрытия крыши будет использовано легкий материал, например, битумный или пластиковый волновой шифер или поликарбонат, то его крепят сразу на обрешетку, которую выполняют из досок (например, 100×25 мм), устанавливаемых с нужным шагом на стропила, перпендикулярно им.

В том случае, когда работы будут производиться строго по демонстрируемому проекту, с применением для покрытия битумной черепицы, то на стропила сначала закрепляется сплошная обрешетка из фанеры толщиной в 15 мм, заранее выкроенная с помощью циркулярной пилы.

Закрепление этого материала осуществляется саморезами в 30 мм длиной с шагом между крепежными элементами в 150 мм.

Между листами нужно оставлять зазор в 1÷1,5 мм для теплового расширения материала, во избежание его коробления.

Сверху фанеры настилается гидроизоляционный материал – это может быть рубероид или же один из видов современных мембранных материалов.

Листы гидроизоляции монтируются от карниза горизонтальными полосами, внахлест каждое верхнее полотно на расположенное ниже. Закрепление гидроизоляции осуществляется с помощью скоб и степлера.

Поверх гидроизоляции, начиная от карниза, монтируется битумная черепица. Ее следует укладывать согласно инструкции производителя.

На настоящей схеме показана укладка штучной битумной черепицы – она потребует еще и создания обрешетки.

Листовая битумная черепица может укладываться непосредственно на подготовленную к этой операции фанеру.

По завершении монтажа кровельного материала и закрепления конькового элемента, по карнизу фиксируется декоративная планка.

После того как беседка будет готова, проводится корректировка мелких деталей, таких, как заделка отверстий и углублений шпаклевкой по дереву или же составом из эпоксидного клея, смешанного с мелкими опилками. Шпаклевка должна хорошо просохнуть, после чего следует отшлифовать все неровности и шероховатости наждачной мелкозернистой бумагой.

Следующим шагом все деревянные элементы конструкции покрываются морилкой и яхтным лаком или краской, что дополнительно защитит древесину от внешних воздействий и придаст беседке законченный эстетичный внешний вид.

Делаем беседку своими руками:
пошагово с фото

Как построить беседку на даче своими руками из дерева? Следуя инструкции ниже, вы сможете возвести желаемое сооружение за 7 шагов. Чтобы не пропустить детали, ознакомьтесь с подробной видеоинструкцией:

Шаг 1: Создание чертежа с размерами

Чтобы не просчитаться и сделать все по плану своими руками, понадобится схема беседки. Примеры можно найти в интернете или заказать в строительной компании. Варианты беседок с фото чертежей вы можете увидеть ниже.

Шаг 2: Подготовка площадки

Отметьте территорию колышками с натянутой веревкой и снимите дерн с плодородным грунтом. Выкопайте ямы под опоры на расстоянии 1,5-2 м. В зависимости от типа почвы засыпка отверстий может отличаться. Для глинистых котлован покрывают тем же грунтом, но без плодородных элементов, чтобы в ямах не оставалась вода. Для песчаных насыпают щебень, битый строймусор, затем трамбуют и сверху накидывают песка.

Шаг 3: Закладка фундамента и создание нижней обвязки

Выбор фундамента зависит от желаемой скорости возведения. Для быстрой закладки подходит установка газобетонных блоков. Основание из кирпича требует больше времени из-за ожидания застывания цемента, а вот готовность бетона потребуется ждать около месяца. Креативные строители умудряются сделать фундамент даже на старых шинах.

На опоры устанавливают обвязку из пиломатериалов и крепят болтами. Лаги пола соединяют на расстоянии 1 м, фиксируя гвоздями и уголками. Если строится длинная беседка (от 5-6 м), тогда стыки должны быть над столбами.

Шаг 4: Установка стоек/опор

Стойки из бруса размещают по углам основания. Если площадка планируется большой, тогда нужно поставить пару опор для входа и над каждым столбиком фундамента. Их держат укосины с двух сторон (временные или постоянные), чтобы каркас не шатался.

Шаг 5: Создание верхней обвязки и настил пола

Верхняя обвязка монтируется теми же уголками и болтами между вертикальными стойками поперечным брусом. Когда каркас готов, проходит укладка напольного покрытия.

Сначала делают черновой вариант из необрезных пиломатериалов для утепления. Для этих целей подойдет минеральная вата, пробковый материал или пенопласт. Затем стелют рубероид или водоотталкивающую пленку и крепят чистовой пол. Его обязательно обрабатывают защитными растворами. Для летних вариантов достаточно просто прикрепить доски к лагам нижней обвязки.

Шаг 6: Возведение крыши

Нужно собрать обрешетку под наклоном и прикрепить к каркасу. Размер между брусками зависит от веса будущей кровли. Доски крепят горизонтально к основанию и прибивают поперечные балки. Для легких конструкций на крышу стелют поликарбонат, профлисты или металлочерепицу. Крепятся на саморезы или болты с прорезиненной шайбой.

Шаг 7: Отделка

В качестве отделочных материалов подходят блок-хаус, вагонка, имитация бруса, пластиковые панели. Некоторые владельцы делают мягкие окна из ПВХ или панорамное остекление. Деревянную облицовку можно покрыть краской или лаком.