(+25 фото) Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

Правильное обустройство подвального помещения 🧰 поможет организовать надежное место для хранения продуктов, 🥗 выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Технология строительства подвала

Технологии строительства подвального помещения могут отличаться друг от друга в зависимости от того, в каких условиях планируется обустраивать подвал и какое строение имеет фундамент загородного дома или любого другого здания.

Технология строительства зависит от следующих факторов:

• Время, кода решено выполнить устройство подвального помещения – при строительстве дома или тогда, когда дом уже построен;
• Тип фундамента – плитный фундамент или ленточный;
• Материал из которого сделаны стены – монолит, блоки ФБС, кирпич или другой состав;
• Наличие или отсутствие грунтовых вод.

При возведении нового дома, здания или строения

Если подвал планируется на этапе строительства здания или частного дома, то проблем при его возведении обычно не возникает, так как такое сооружение будет являться частью всего дома и будет иметь нужную проектную документацию и предварительные расчёты.

Строительство подвала при возведении нового дома может выполняться несколькими способами, например, посредством рытья котлована или с использованием технологии заливки в грунте. При откопке котлована фундаментом будущего подвала может служить монолитная плита или ленточное строение из монолита или различных блоков, например, ФБС.

Технология устройства фундаментной плиты под будущим подвалом:

1. Готовится подушка из утрамбованного песка и щебня;
2. Из бетона заливается жёсткая бетонная подготовка, как правило, с использованием армированной сетки или армированного каркаса;
3. Укладывается отсечная гидроизоляция;
4. Монтируется армированный каркас;
5. Армированный каркас заливается бетоном не ниже марки М300;
6. На поверхность залитой монолитной плиты укладывается слой гидроизоляции;
7. Далее от края фундаментной плиты делается небольшой отступ в центр плиты на 15-30см и возводятся стены будущего подвала из бетона, блоков или кирпича.

После возведения стен внешняя сторона покрывается гидроизоляции с учётом гидрозамка с оставленным ранее выпуском гидроизоляции плиты.
После устройства защиты стен от воды и влаги, на основании монтируется теплоизоляция.

Схема расположения слоёв монолитной фундаментной плиты подвала:

Монолитные стены подвала:

Для их устройства первоначально вяжется армированный каркас, после чего на стыке будущей стены и плиты устанавливается специальный набухающий бентонитовый профиль или шнур, задача которого защитить будущей холодный шов от проникновения воды.

Блочные стены подвала:

На фундаментную плиту выкладываются блоки ФБС или другие виды блоков с использованием различных видов раствора и с учётом выполнения отсечной гидроизоляции.

Технология устройства стены в грунте или подвала с ленточным фундаментом:

Процесс заливки в грунте же начинается с выкапывания канав глубиной 1,5-2 метра и шириной 50-70 см в местах монтажа стен подвального помещения. Дно каждой канавы оборудуется армирующим каркасом, который заливается бетонным раствором. Застывший бетон и представляет собой стену подвала, которая теперь нуждается в гидроизоляции и дренаже. После этого с поверхности удаляется земля вплоть до уровня пола будущего подвального помещения.

По сути, ленточный фундамент, как и стена в грунте изначально не имеет плиты пола, а это значит, что будущий пол подвала будет упираться именно в ленточное строение и должен быть сделан по определённой технологии.

Устройство плиты основания пола подвала:

1. Основание трамбуется
2. Укладывается подушка из щебня и песка с учётом послойной трамбовки;
3. Заливается бетонная подготовка;
4. Укладывается гидроизоляция с выпусками на стены;
5. Через геоткань укладывается теплоизоляция;
6. Вяжется армированный каркас;
7. Укладывается пэ плёнка
8. По периметру армированного каркаса на стыке стен и будущей плиты пола в середине армировки устанавливается бентонитовый шнур (для защиты будущего холодного шва от проникновения воды);
9. Заливается бетонная плита пола.

Схема расположения слоёв пола подвала

Строительство подвала под существующим домом

Обустройство подвального помещения в доме, который был построен ранее, проводится профессионалами. Стоит понимать, что это достаточно дорогостоящее мероприятие, требующее значительных затрат времени, трудовых ресурсов и материалов, поэтому оно обязательно должно быть чем-то мотивировано. К тому же углубление существующего фундамента, которое практически всегда необходимо при строительстве подвала в существующем доме или административном здании, часто нуждается в комплексном подходе с точки зрения усиления конструкции и её гидроизоляции.

Ввиду экономических и технических соображений специалисты рекомендуют обустраивать подвал только под частью дома, а не под всем первым этажом. Стены подвала в таком случае не будут связаны со стенами основной конструкции и не повлияют на них.

Одна из методик строительства представлена следующими работами:

1. По периметру выбранного помещения изымается грунт на глубину приблизительно в 2 метра;
2. Основания пола трамбуется и туда выкладывается подушка из щебня и песка;
3. По периметру устанавливается жёсткое основание, например, при помощи листов из асбестоцемента.
4. На жёсткие листы укладываться гидроизоляция;
5. На полу заливается бетонная подготовка;
6. На бетонную подготовку укладывается гидроизоляция с устройством гидрозамка с изоляции стен;
7. Далее идёт устройство армированного каркаса для заливки плиты пола и стен;
8. В местах расположения холодных швов (будущих стыков бетона) монтируется бентонитовый набухающий шнур;
9. Следующий этап — это монтаж опалубки и заливка плиты пола и стен, бетоном марки М450 и выше с учётом гидроизоляционных добавок;
10. После устройства пола и стен при необходимости устанавливается опалубка, армируется каркас и заливается плита перекрытия (потолок подвала).

Минусы подвалов в фундаменте дома

Первый большой недостаток, который является проблемой для большинства хозяев, — это финансовая сторона. Для того чтобы сделать хороший качественный и надежный подвал, нужно будет потратить почти половину стоимости всего дома. Но стоит учесть то, что цена напрямую зависит от условий строительства, а именно от грунтовых вод, состава грунта и от рельефа местности.

Второй недостаток — это необходимость в больших трудозатратах на работы, которые при строительстве своими руками будут даваться очень нелегко.

И, тем не менее, на большинстве дачных и обычных частных участках строительство ведется самостоятельно, так как это помогает избежать лишних затрат.

Плюсы подвала в фундаменте

Плюсов в расположении подвала в нулевом этаже вашего дома, конечно, намного больше, чем минусов. Первым плюсом является то, что в вашем распоряжении существует огромный участок, на котором можно расположить необходимые помещения, да и все что вам угодно начиная от оранжерей хозяйственных блоков и заканчивая котельной.

Кроме того, если вы любитель спортивных нагрузок и хотите держать свое тело в форме, в подвале можно расположить тренажерный зал. В другом случае это помещение послужит отличным местом для постройки бильярдной или зимнего сада, в котором, установив естественное освещение, можно даже зимой находится в окружении зеленых растений.

Подвал в монолитном фундаменте

Перед началом проведения работ по разметке вы должны в бумажном или компьютерном варианте создать чертеж, по которому будет ясно, как именно выглядит ваш подвал как внутри, так и снаружи. Для примера рассмотрим варианты частичного подвала под зданием. На наши нужды выделена большая половина дома, но если есть возможность использовать всю площадь, то это будет даже лучше.

Полная высота от пола до потолка подвала, используемого нами, будет составлять 150 сантиметров, уровень расположения над землей равен 80 сантиметрам.

Такая небольшая высота объясняется тем, что есть необходимость установки гидроизоляции и также проведением бетонирования пола. Каждый из них занимает в среднем 20–30 сантиметров. Вся конструкция будет занимать высоту до 2,2 метра.

Если ваш участок, на котором расположен дом, имеет высокий уровень промерзания почвы, и он достигает уровня ниже 1,5 метра, то в таком случае есть необходимость в траншее или котловане, раскапываемом на этом уровне. После этого поверхность засыпается песчаной подушкой, которая не должна превышать 60 сантиметров по высоте. В основном уровень приложенных усилий зависит напрямую от плотности грунта и его податливости.

Если есть грунт, из лучших вариантов — провести дополнительное укрепление при помощи выкладывания кирпича, обрабатывания стен опалубкой и рытья дополнительного котлована. Если же в вашем расположении больше финансов, то было бы неплохо провести выкладывания бетонных блоков под фундамент.

Если грунт отличается твердостью и состоит из камня, земли и тому подобного, то производится рытье отвесной траншеи. Но стоит быть внимательным в том месте, где должны располагаться двери: там грунт не выкапывается и остается, после чего армируется. Дальше все основание укрепляется при помощи опалубки. Последняя часть основания из 10–15 сантиметров должна усиленно армироваться, особенно в тех местах, где будут располагаться окна и двери.

Если есть уже готовая структура несущих конструкций на первых этажах зданий, ее нужно использовать для дальнейшего планирования и построения чертежей подвала или нулевого этажа. Это особенно важно, если вы хотите свободно и творчески расположить элементы по своему желанию, так как их можно будет согласовывать с уже разработанной жилой структурой.

Обычно такой этаж или подвал можно обустраивать не только для расположения погреба или других технических помещений. В некоторых случаях разрешается строить место для временного местонахождения людей. Главным условием в таких ситуациях является наличие хорошей вентиляции и теплоизоляции.

Если жилье, под которым расположен подвал, — индивидуальное, тогда можно облегчить доступ в нижнее помещение дома при помощи наружного входа по дому и домовым лестницам. Если же в вашем подвале будут расположены такие комплексы, как спортивно-оздоровительные или бытовые помещения и тому подобное, нужно будет побеспокоиться о наличии отдельного выхода.

Меры предосторожности при проектировании подвала

В подвальных помещениях запрещается устанавливать емкости с легко возгораемыми жидкостями. Это также касается топочных, газовых или котельных помещений.

Расположение гаража в подвальном помещении является нежелательным, хоть и разрешается правилами эксплуатации. Такие меры предосторожности объясняются тем, что такое расположение помещения может представлять опасность для жизни и здоровья людей, проживающих над таким строением. В основном это объясняется опасностью сбора выхлопных газов в верхних комнатах здания.

Если вы все же решили расположить гаражное помещение под своим жилым домом, то необходимо соблюдать правила эксплуатации, которые обязывают устанавливать хорошую вентиляцию с электрической или механизированной вытяжкой. Конечно же, такое правило не касается расположения электромобилей в подземном гараже.

Если в вашем подвале отсутствуют какие-либо легковоспламеняющиеся материалы, то выход может быть сделан и через тамбур здания.

При желании расположить жилой уровень в подвале необходимо обратить свое внимание на правила, указанные соответственными органами. Нормы, указанные в этом документе, дают определение жилому подвальному помещению: это комнаты или система комнат, предназначение которых заключается в круглогодичном и постоянном проживании человека, и при этом имеющие соответствие всем санитарным требованиям; также оно включает в себя подходящий микроклимат и достаточный уровень вентиляции воздуха.

Если вы будете использовать советы, указанные в этой статье, то сможете сделать подвал в частном доме, который будет отличаться как прочностью, так и надежностью.

Стены подвала и их расчет

Для того, чтобы верно провести расчет стены подвала, необходимо учесть несколько составляющих. К ним относятся: наличие подземных вод и глубина их прохождения, свойства грунта, какой высоты планируется строить здание, какие материалы будут применяться при строительстве, наличие подземных коммуникаций (газо и водопроводы) и другие.

Существует значительное число формул и калькуляторов, по которым специалисты проведут расчет на этапе, когда составляется проект дома. Они включают:

• расчет фундамента для наружной стены;
• вычисления противодействия фундамента боковому сдвигу;
• определение устойчивости основания возле подошвы;
• расчет по деформациям;
• вычисления по армированию стен и подошвы фундамента;
• расчет усилий в стенах фундамента;
• расчет давлений под подошвой.

Чтобы упростить расчет, существуют установленные нормы на некоторые работы и материалы.

Давление грунта на стену подвала

Фундамент дома должен быть очень прочным. Стены фундамента подвергаются боковому давлению, в результате которого возникает сдвигающая сила. Следствием может стать разрушение стены. Подвальное помещение примет большую прочность при наличии внутренних стен. В этом случае, для фундамента лучше сделать широкую подошву и основу из монолитного бетона, которая будет объединена с несущими частями здания арматурной сеткой. Арматурное окно не должно быть большим. Его оптимальный размер 40х40 см. Связывание арматур проводиться в местах их пересечения при помощи любой проволоки, диаметром от 3 см и выше.

Толщина стен

Существуют минимальные размеры толщины стены в подвале и глубины подошвы. Эти значения сведены в таблицу и используются, когда разрабатывается проект для строительства подвала.

После завершения строительства подвальные стены должны иметь высокую устойчивость, которая напрямую зависит от их длины.

Важно! Чем длиннее стена, тем она слабее к боковому давлению.

Утепление

Очень важный этап при строительстве подвального помещения – это правильное утепление. Зачастую работы по теплоизоляции и гидроизоляции проводятся параллельно. Грунты на глубине 150–200 см имеют неизменную температуру, которая практически не колеблется на протяжении всех сезонов и составляет примерно 7–10 градусов. При качественном утеплении подвального помещения можно организовать поддержание этой температуры на протяжении всего года.

Если есть необходимость повышения этого показателя, например, для жилых подвалов, понадобится оборудование отопления.

Кроме поддержания стабильного температурного режима, утепление подвала позволит ощутимо сэкономить на отоплении всего здания. Плюс ко всему, несущая конструкция сохранит свою долговечность благодаря щадящей эксплуатации. Сегодня существует очень много способов проведения работ по теплоизоляции подвальных помещений. Самым эффективным считается утепление снаружи, что исключительно на этапе начала строительства всего помещения. Утеплить этим методом стены подвала в уже готовом здании невозможно.

С наружным утеплением стенам не страшна сырость и промерзание. Главный недостаток этого метода – это давление грунта и влага, которые могут привести к деформации, намоканию или разрушению слоя теплоизоляции. Материал, который справляется практически со всеми распространенными проблемами теплоизоляции – это экструзионный пенопласт. Он состоит из пор, которые не пропускают влагу.

А также материал может выдержать довольно сильное давление грунта, не подвергаясь деформации.

Технология утепления должна выполняться четко по всем правилам. По истечении 6 суток после оборудования гидроизоляции стен можно монтировать плиты утеплителя. Причем крепятся они прямо сверху на гидроизоляцию. В качестве клея используется битумная мастика или любой другой состав на основе битума. Важно, чтобы в этом составе не было растворителей, которые могут разрушить материал утеплителя.

Плиты пенопласта необходимо точечно покрыть клеящей мастикой и прижать к стене. Через 25–30 секунд состав схватится и можно приступать к монтажу следующей плиты. Монтаж пенопласта производится строго снизу вверх. Все плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу. Для защиты утеплителя во время уплотнения грунта профессионалы рекомендуют применять асбестоцементные плиты. После того как фундамент засыпан, можно переходить к оборудованию горизонтальной теплоизоляции по периметру строения, при этом утеплитель должен выступать над грунтом примерно на 45–50 сантиметров.

Стены изнутри

Этот метод не очень популярен, потому что при отсутствии хорошей вентилирующей системы влага будет конденсироваться на стыках, что может привести в сырости, неприятному запаху и образованию плесени. Эти недостатки дают о себе знать не сразу, а спустя некоторое время после завершения строительства. Проводить утепление стены фундамента необходимо так, чтобы изоляционные слои внутри и снаружи перекрывались примерно на 50 сантиметров. Так, тепловой поток будет проходить более длинный путь и теплопотери будут минимальными. Утеплитель располагают на ровной поверхности стен, затем облицовывают. Если следующим этапом отделки будет слой штукатурки, то в качестве утеплителя лучшим вариантом будет экструдированный пенополистирол.

Если стены будут обшиваться гипсокартоном, то утеплитель можно защитить с помощью пароизоляционной пленки.

Цоколь

На цокольный этаж зачастую опирается перекрытие нижнего этажа здания. Для него оборудуют горизонтальную гидроизоляцию. Эта система способна предотвратить подъем влаги, который приводит к увлажнению стен и перекрытия цоколя. Для строительства цоколя использую самые прочные материалы типа обожженного кирпича или бетонных блоков. Облицовывают керамической или каменной плиткой, штукатурным раствором.

В качестве утеплителя же лучше всего подойдет пенополистирол, который известен своими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к воздействию влаги.

Выбирая клей или мастику для крепления пенополистирольных плит, важно выбрать продукт без ацетона и других компонентов, растворяющих полистирол. Горячая битумная мастика также не подойдет для подобных работ. Для того чтобы защитить установленные плиты теплоизоляции от воздействий солнечных лучей, необходимо покрыть их слоем штукатурки по сетке. Подойдут как металлические сетки, так и стекловолоконные. Важно, чтобы влажный грунт не контактировал с наружным штукатурным слоем. Для этого нужно удалить грунт, который прилегает к цоколю. Штукатурку, которая находится ниже уровня земли, нужно обработать битумной мастикой, а получившееся пространство засыпать гравием.

Как сушить?

Если подвал отсырел, перед началом ремонта его необходимо как следует просушить. Для начала стены, потолок и пол смачиваются водой с помощью мягкой штукатурной кисти (можно и валиком, но он даст худший эффект). Осушение с помощью простого потока теплого воздуха результат не принесет. Для этого необходимо применение инфракрасного излучения. Причем оно должно быть «ближним» – источник света должен находиться в непосредственной близости к поверхности.

Излучение практически не поглощается воздухом и глубоко проникает в кирпич или бетон.

Лампочки нужно повесить в виде гирлянды по всему помещению из расчета 70–100 Вт на 1 метр кубический. Через неделю такой сушки уже можно наносить битум. Но выждать несколько дней никогда не помешает. Вопрос только в том, сколько электричества не жалко потратить на эту затею. Если нет времени и желания оборудовать сушку своими руками, то можно приобрести специальный осушитель воздуха. Выбирать его стоит исходя из габаритов подвального помещения и финансовых возможностей.

Существует несколько видов осушителей воздуха.

• Ассимиляционный. В основу работы этого устройства легла принудительная вентиляция. Это означает, что влага вытягивается из помещения и преобразовывается в сухой воздух на выходе. Такие осушители зачастую применяются в масштабных постройках. Его основной недостаток (кроме постоянного энергопотребления) – это неспособность сушить воздух, если на улице дождь или снег (или просто очень влажный климат).
• Конденсационный. Механизм его работы можно сравнить с холодильником: влажный воздух охлаждается в трубах с инертными газами, конденсат наполняет поддон в виде воды, а воздух идет обратно в помещение. Недостаток – необходимо постоянно сливать жидкость, иначе работа прибора будет остановлена.
• Адсорбирующий. Этот вариант используется для осушения при температурах ниже +10 градусов. Воздух проходит через адсорбенты, которые нейтрализуют влагу. Затем их нужно менять или просушивать. Частота смены адсорбентов и является главным недостатком этого механизма.

Тип механизма осушителя воздуха напрямую определяет качество его функционирования.

При покупке устройства нужно уделить внимание его техническим характеристикам.

• Влагосъем. На производительность модели напрямую влияет влагосъем. Он отражает объем влаги, которую прибор может взять из воздуха. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать показатели влажности воздуха конкретно в своем подвале. В стандартных инструкциях описаны параметры, которые соблюдаются при 80-процентной влажности и температуре воздуха +30 градусов. В действительности же большинство помещений имеет температуру не более +20–22 градусов с влажностью в районе 50–60%. Учитывая это, можно сразу мысленно уменьшать эффективность приборов в среднем на 20–25%.
• Температурный режим. Стоит учесть наличие отопления в подвальном помещении в зимнее время. Конденсационные осушители наиболее эффективно работают, когда температура превышает +15 градусов. С ростом температуры растут показатели влагосъема. Если термометр показывает меньше +15 градусов, то большей эффективностью будет обладать адсорбирующий осушитель.

• Воздухообмен – это один из важнейших параметров, на который стоит обратить внимание при выборе прибора. Этот показатель говорит, какой объем воздуха может обработать механизм за 1 час. Лучшим показателем будет число, превышающее показатель объема подвала в несколько раз.
• Затраты энергии – эта величина может варьироваться в зависимости от производителя и модели. Точные показатели стоит уточнять у продавца непосредственно при покупке.
• Вместимость емкости для конденсата. Вместительный бак необходим в том случае, если нет возможности несколько раз в день спускаться в подвал и выливать жидкость. Некоторые решают эту проблему с помощью направленного в канализацию дренажа.

Осушитель воздуха можно изготовить своими руками. Для этого перед началом работ нужно определиться со способом извлечения влаги из воздуха.

Заключение

Здание будет служить длительное время, если его фундамент заложен верно. Негативное отношение к изучению грунта, неверная укладка арматурного пояса, отсутствие надежной гидро и пароизоляции приведет к деформации дома. Следствием станут значительные перекосы и трещины, что повлечет за собой большие финансовые затраты и значительные трудопотери.