(+20 фото) Как построить дачный дом своими руками

Весьма желательно построить дачный домик 🏡 простым, дешевым и недорогим. Ради экономии 💰 не только денежных средств и своего труда, 🧰 но и земельной площади.

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем, а также затраты на его возведение.

• Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен. Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

• Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс строительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

К этой категории построек относят также блочные дома из керамзитобетона, газобетона, пенобетона и др.

• Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Фундамент

Будем считать, что с фундаментом мы определились. Напомним только, что под кирпичный, брусовой или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непучинистых, нужно закладывать нормально заглубленную ленту или фундамент ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «устаканивается» на грунте 2-3 года; этого достаточно, чтобы брусовой или бревенчатый дом начал расщеливаться. Под дом из бруса или пеноблоков на слабопучинистом грунте можно заложить фундамент на геошурупах (см. далее) со стальным ростверком.

Незаглубленный

Незаглубленный фундамент под компактный дачный домик проще и дешевле всего собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; верхние наперекрест нижним. Таким образом, столбик получается в плане 400х400 мм.

Котлованы под столбики роются на глубину 0,5 м; из них 15+15 см приходится на противопучинную песчано-щебневую подушку. Заглублять столбики из блоков более чем на 20 см смысла нет: перевязка швов слабая, и горизонтальные составляющие сил морозного пучения порвут столбы. Число рядов блоков в столбе делают больше 2-х, если дом над грунтом нужно приподнять более чем на 20 см. Техперерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требуется минимальный, на затвердевание кладочного раствора, это прим. неделя.

Заглубленный

Заглубленный фундамент компактного домика часто, по образцу больших строений, делают свайным на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом на склоне, на оболочку свай берут асбоцементные трубы, что позволяет компенсировать разность высот по уклону до 1,7 м и более. В отношении быстрого малогабаритного строительства недостаток у этих фундаментов тот же, что и у ленты – должен выстояться и осесть хотя бы с осени до весны.

Примечание: фундамент ТИСЭ под легкий компактный дом закладывать смысла нет – «шляпки» свай ТИСЭ нормально работают в грунте только под достаточной весовой нагрузкой от здания. Из малогабаритных домов создать таковую способен лишь 2-этажный кирпичный или бетонный.

Геошурупы

Оптимальный вариант заглубленного фундамента для компактного домика – на геошурупах. Геошурупы – разновидность укороченных винтовых свай специально для легких строений. В отличие от обычных винтовых свай, геошурупы не рассчитаны на топкие, сыпучие и плывущие грунты. Фундамент на геошурупах для большого дома обойдется существенно дороже ленточного самодельного, т.к. геошурупы сами по себе недешевы, но для маленького домика это не так страшно, поскольку шурупов требуется немного.

Геошуруп для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания его в грунте несколько похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также походит на него.

Гладкий оголовок геошурупов для плотных грунтов равномерно-цилиндрический. Те и другие геошурупы возможно применять на грунтах вплоть до чрезмернопучинистых. На головки геошурупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку строения, так и монтировать стальной ростверк

Преимущества геошурупов для скорого строительства на малом участке в стесненных условиях огромны:

• Не требуется предварительных геологических изысканий.
• Геошурупы можно заворачивать в довольно сильно засоренный грунт: булыжник или кусок бетона с детскую голову шуруп оттиснет в сторону.
• Не нужна спецтехника и подъездные пути для нее: 2 человека ломом или самодельным воротом из куска трубы заворачивают за день до 10 и более геошурупов.
• Не требуются подготовительные земляные работы: шуруп просто ставят концом в лунку на штык лопаты и крутят. По вертикали выравнивают, когда заостренный наконечник войдет в грунт на треть – наполовину.
• Завинченные геошурупы можно доворачивать/отворачивать для выравнивания головок в горизонт.
• Не требуется техперерыв на осадку фундамента – строительство можно продолжать, как только завернут последний шуруп.
• Неправильно завернутый шуруп можно вывернуть и завернуть снова вплотную к прежней скважине.

Примечание: если вы строитесь по готовому проекту, в котором указан тип и характеристики фундамента, то нужно следовать рекомендациям проектантов, или проконсультироваться с ними на предмет – а подойдет ли на таком-то грунте такой-то фундамент.

Процесс возведения дачного дома

Построить красивый и функциональный дачный домик своими руками с пошаговой инструкцией можно при наличии основных навыков, времени, финансов. Вначале следует выбрать подходящий проект и купить необходимые для строительства материалы. Общее количество, объем и размер должны быть указаны в проекте. При выборе подходящего варианта проекта следует учитывать следующие статьи расхода:

уровень сложности и продолжительность нулевого цикла, включая закладку фундамента и объем земляных работ.

Создание фундамента

Небольшой деревянный дачный домик, как и более масштабное строение, возводится на фундаменте: ленточной или столбчатом. Первый вариант потребует больше материалов и времени для установки. По периметру строения роется траншея, проводится гидроизоляция, устанавливается арматурная конструкция, сооружается опалубка и заливается бетон.

Для набора прочности фундамента требуется время.

Для столбчатого фундамента с площадки под дом снимается почвенный слой. В котлован засыпается песок, средне-фракционный щебень, мелкий керамзит. Пространство под домом закрывают металлической сеткой для защиты от диких животных и грызунов.

Возведение каркасной конструкции

Основанием для каркасного дома служит столбчатый или ленточный фундамент. Основу гидроизолируют несколькими слоями рубероида. Элементы конструкции из дерева обрабатывают антипиренами и антисептиками для защиты от огня, гниения, появления насекомых, грибка и плесени. Сухие и подготовленные должным образом заготовки используют для сборки нижнего каркаса. Венец из качественного бруса нужного сечения укладывают на фундамент, на него будет монтировать пол.

По периметру фундамента на венечные бруски монтируют опорные балки, которые крептяся при помощи металлических уголков или скоб. Каркасы стен изготавливают отдельно и в готовом виде крепят саморезами на бруски нижней обвязки каркаса при помощи мощных уголков, способных удержать их вертикально.

Местопложение окон и дверей определяют заранее и оставляют в каркасе свободный проем. После сборки четырех стен боковые стойки скрепляются уголками. Для придания конструкции жесткости стены подпирают с двух сторон диагональными подкосами. Стены обшивают вагонкой с внешней стороны, дополнительная жесткость позволяет монтировать перекрытия чердака и стропильную системы крыши. Закончив наружную обшивку приступают к монтажу пола. К началу работ кровля должны быть покрыта, чтобы атмосферные осадки не испортили новое покрытие.

Балки перекрытия

Укладка балок перекрытия, важного элемента конструкции дома, проводится строго над вертикальными стойками каркаса. По краям верхнего обвязочного пояса выпиливают пазы для плотного прилегания. Балки крепятся на каркасную конструкцию стен саморезами или гвоздями.

Для дополнительной фиксации используют металлические уголки с двух сторон.

Стропильная система крыши выстраивается после завершения монтажа балок перекрытия. Для безопасного монтажа стропил и безопасного проведения работ проводится укладка временного настила сверху балок перекрытия.

Монтаж стропильной системы

Очередность крепления элементов стропильной системы можно выполнять в разной последовательности. Различают три варианта монтажа стропильной системы:

1. Крайние пары стропильных ног крепятся на земле. В готовом виде их поднимают на обвязку и устанавливают на фронтонных стенах. В качестве соединительного элемента служит коньковая балка, на которую монтируют остальные пары стропил.
2. Соединительные стойки устанавливают по фронтонам, которые скрепляют доской или коньковым бруском, к которым далее крепятся стропила.
3. Для крепления стропильных ног в верхней части используют коньковую накладку. К обвязке стены, выполняющей роль мауэрлата, крепится нижняя сторона стропил.

Сечение бревен и брусьев для стропильных ног зависит от длины стропил между двумя точками опоры и длины шага между соседними парами. Установка дополнительных подпорных элементов для небольшого домика не требуется. Стропила крепятся на обвязке, связываются доской или коньковым брусом.

Кровельная система

Монтаж подсистемы для обустройства кровли выполняется после формирования скатов крыши стропилами и дополнительными элементами. Пароизоляционная пленка настилается снизу вверх, перпендикулярно стропилам, с внешней стороны крыши.

Крепится к стропилам скобами и планками контробрешетки, которые создают вентиляционный зазор.

Основная обрешетка размещается перпендикулярно контробрешетке. Размер и тип кровельного материала определяет шаг установки направляющих. Мягкую кровлю и битумную черепицу монтируют не на рейки обрешетки, а сплошное основание из водостойкой фанеры. Все виды кровельных материалов крепятся к обрешетке саморезами или специальными гвоздями с гидроизолирующими прокладками.

Коньковые элементы должны быть изготовлены из аналогичного материала, используемого для покрытия крыши. Карнизные свесы отделывают деревянной вагонкой или пластиковыми софитами. Элементы водосточной системы, включая трубы, желоба, воронки устанавливают на ветровой доске. Фронтоны стропильной системы обшивают деревянной или пластиковой вагонкой.

Установка окон и дверей

После завершения внешней отделки кровли, защищающий дом от непогоды, можно приступать к установке дверных и оконных конструкций. В проемы, оставленные в каркасе дома, монтируют оконные рамы по уровню. При помощи деревянных распорок рамы предварительно фиксируют в проеме. Убедившись в правильности расположения рамы крепят металлическими полосами к каркасу стены. При помощи монтажной пеня заполняют зазоры между брусками и рамой.

Излишки застывшей пены срезают, снаружи устанавливают наличники, придающие дома аккуратный и законченный вид.

Жесткую дверную коробку устанавливают вместе с дверью. Данный метод помогает выравнять конструкцию в проеме стены. Для достижения строго вертикального положения по периметру дверной коробки размещают деревянные клинья. Крепление к каркасу дома аналогично установке окон: при помощи металлических полос, монтажной пеной заполняют зазоры.

Монтаж и утепление пола

После того, как все окна и двери в доме установлены, можно приступать к монтажу пола. Временный дощатый настил демонтируется и выполняется монтаж чернового пола. Для этого прибивают черепные бруски на каркас несущих балок, на которые укладывают поперек доски чернового пола. Сверху настилают паро-гидроизоляционную пленку, закрывающую плоскость всего пола. Далее засыпают или укладывают утеплитель в виде эковаты или мелко фракционного керамзита. Данные вилы материала не позволяют заводиться под полом грызунам.

Поверх утеплителя прокладывают и прибивают скобами на несущие балки мембрану пленочную. Многослойная конструкция в заключении покрывается деревянными досками или толстой фанерой.

Пристройки к дому

Обустройство крыльца или веранды дачного домика проводится на заключительной этапе строительства. Если в проекте дома была предусмотрена веранда, то на каркас настилается доска. Для обустройства пола применяют материалы, специально разработанные для эксплуатации под открытым небом. Навес и ограждения защищают от непогоды и обеспечивают безопасность использования. Для дачного домика с высоким фундаментом можно пристроить крыльцо.

Функциональный, но при этом дешевый дачный домик своими руками станет любимым местом сбора друзей и родных, которые поделятся полезным советом и окажут посильную помощь.

Дачный дом из бруса: как строить правильно

Фундамент

Для сооружения здания, изображённого на фото выше, был выбран монолитный ленточный фундамент. Поскольку дом лёгкий и грунтовые воды, к тому же располагались на глубине 5 м, мы остановились на малозаглублённом его типе.

Вырыли траншеи глубиной 0,7 м и засыпали их крупнозернистым песком до уровня 0,3 м от планировочной отметки. Песок смочили водой и утрамбовали, чтобы обеспечить его максимальные несущие свойства.

При заливке бетона решили отказаться от самостоятельного его изготовления в пользу готовой смеси. Благодаря этому не только ускорили трудоёмкий и неприятный этап работ, но и добились, несомненно, более высокого качества фундамента: структура бетона, заливаемого за один приём, намного равномернее.

Стены

Далее — формирование брусовой коробки. Лишь на первый взгляд всё здесь просто, на деле же проявлений халтуры при выполнении этих работ бывает великое множество. Например, простое (без шипов) примыкание брусьев в углах, применение металлических прутков или гвоздей в качестве нагелей, связывающих венцы между собой, и т. д.

Конечно, дома, построенные таким «упрощённым» способом сразу не развалятся. Однако, если уж речь идёт о «правильном» доме, именно правилами пренебрегать и не следует. Главное требование к к несущей конструкции дома — это жёсткость.

Принципы сборки

Существует целая система мер, которая позволяет уберечь постройку от различных неприятностей, вызванных пространственными деформациями её несущей основы. В нашем случае мы использовали следующее:

• все сопряжения внутренних стен с наружными сделали на шип «ласточкин хвост»;
• оконные и дверные проёмы выполнили настоящими косяками:
• каждый венец собирали, соединяя брусьями в углах в шип;
• при соединении венцов между собой применяли только деревянные нагели.

Сборку коробки мы начинали с укладки гидроизоляции по верхней плоскости ленты фундамента. Первый венец укладывали особенно тщательно, выверяя и выравнивая размеры и прямоугольность его формы. Брусья этого яруса обработали биозащитной пропиткой.

Чтобы подполье эффективно проветривалось, мы применяли антисептированные подкладки между первым венцом и фундаментом.

Помимо прочего, заменить такие прокладки несомненно легче, чем мучиться с загнившим брусом. Аналогично укладывали на ленту фундамента и половые лаги из хвойных пород сечением 100х150 мм (фото 3).

В качестве нагелей для соединения венцов между собой использовали сосновые брусочки сечением 25х25 мм, которые напилили из обрезной доски — «дюймовочки». Пиломатериалы для этого старались подобрать с более плотной структурой. Длина нагелей 120 мм, а заостряли их при помощи топора.

Работа с нагелями

Технология сборки коробки на нагелях несложная. Сначала мы укладывали очередной брус и отмечали карандашом места установки нагелей и на нём, и на уже уложенном венце. Затем переворачивали верхний брус и просверливали отверстия под нагели перовым сверлом на обоих ярусах (фото 1,2).

Сверлили с ограничителем. Глубина сверления в нижнем брусе – 50, в верхнем -80-90 мм. Конечно, с учётом запаса на усадку. Сначала забивали нагели, а в качестве уплотнителя укладывали джутовое полотно. После этого устанавливали на заострённые кончики нагелей верхний брус и осаживали его на место (фото 3,4).

Усадка брусовых и бревенчатых домов — дело серьёзное, поэтому недооценивать её нельзя. Поскольку избежать усушки невозможно, мы взяли этот процесс под контроль, для чего применили измеритель усадки (фото 5). Он представляет собой рейку, которая свободно стоит в закреплённых на стенах направляющих, сбитых из обрезков этого же материала.

Учитывали факты усадки, прежде всего при сопряжении брусовой и каркасной частей дома.

Очевидно, что степень поперечной усушки древесины намного больше продольной. А это значит, что если стойки каркасной части поставить по высоте только что собранной брусовой коробки, то в недалёком будущем безусадочные конструкции «веранды», задерут общую для всего дома крышу.

Чтобы избежать этого явления мы применяли специальные оцинкованные домкраты (фото 6,7), благодаря которым уменьшить высотку стоек в соответствии с усадкой брусовой коробки не составляет труда. Достаточно определить измерителем усадки, насколько осела коробка относительно последнего замера, а затем подтянуть на эту величину гайки домкратов.

Установка косяков

Следующий момент, которому мы уделяли особое внимание – грамотная окосячка всех дверных и оконных проёмов в стенах. Несколько проёмов превращает, порой, стену в цепь узких простенков, которые можно не просто пошатать рукой, но и вовсе завалить.Косяки в таких случаях значительно усиливают жёсткость и устойчивость стен. И хотя изготовление косяков – дело довольно хлопотное, без этого хороший дом не построить.

В вертикальных стойках косяков мы выбирали пазы, а в брусьях проёмов вырезали шипы. Благодаря этому при усадке брусовой коробки простенки свободно скользят по направляющим (фото 8). Именно так и строили в старину, когда застройщики не были избалованы готовыми изделиями.

Проёмы мы оснащали косяками следующим образом: нижний брусок укладывали на теплоизоляцию, а в пазы устанавливали вертикальные стойки. Верхний брусок, благодаря имеющимся на нём и на стойках скосам, надёжно удерживается между стойками и создаёт необходимый распор. Над верхним бруском оставляли зазор на усадку, забивая его потом паклей или остатками льноватина – джутового полотна.

Строительство крыши

Работу по монтажу стропильной конструкции начинали с установки опорных стоек, конькового бруса и простейших лесов. Для стропил использовали обрезную доску сечением 50х150 мм и стандартной длины 6 м, которой явно не хватало, чтобы обеспечить высоту дома по коньку и необходимую ширину свеса и нужный наклон скатов. Поэтому концы стропил нарастили остроганными «кобылками». При выпуске их за балки верхней обвязки, равном 0,5 м, их общая длина – 1 м.

«Кобылки» оставили открытыми, для чего их предварительно окрасили. Обрешётку этой части крыши, являющейся её свесами, делали сплошной, из качественной вагонки. Её тоже окрасили и прибили поверх «кобылок» окрашенной стороной вниз.

При значительной высоте крыши наружные леса мы не строили. Последние устраивали изнутри, используя несущую конструкцию кровли при дальнейших работах. Крышу при этом делали небольшими участками шириной по 0,5 м. Сначала набивали обрешётку, затем по ней фанеру и, наконец, укладывали кровельный материал — битумную черепицу.