(+18 фото) Как сделать профилегиб своими руками

У вас есть знакомый токарь, 👷🏻‍♂️ который сможет выточить валы для трубогиба? 🔧 Если нет, то эта статья для вас. 📝 Предлагаем сделать профилегиб самой простой конструкции без применения токарных работ. 🔨 Он будет явно не для выставки высоких технологий, но свою функцию точно выполнит.

Для чего необходим профилегиб?

Сделать профилегиб своими руками совсем несложно, а применять его еще проще. Как следует из его названия, он необходим для придания изогнутой формы металлическим профилям различного сечения. При помощи профилегиба можно выполнять следующие технологические операции:

• сгибание заготовок с цельным профилем квадратного или прямоугольного сечения;
• гибка различных видов сортового проката (швеллеры, двутавры, уголки);
• придание изогнутой формы трубам, изготовленным из различных металлов;
• выполнение гибки металлических прутков различного сечения.

Конструкция профилегибов разработана таким образом, что их рабочие органы – ролики – могут как воздействовать на отдельный участок заготовки, так и оказывать давление по всей ее длине. Благодаря особенностям своего устройства, профилегибочные станки эффективно выполняют гибку металлических профилей без их предварительного нагрева и позволяют получать контуры с различными углами изгиба – вплоть до 360°.

Профилегиб дает возможность получать металлические контуры с различающимися или одинаковыми углами изгиба, симметричной или ассиметричной конфигурации. Сделать изгиб металлической заготовки в горизонтальной или вертикальной плоскости с помощью такого приспособления можно за один прокат через его ролики.

Профилегиб позволяет получать гнутые металлические изделия следующих конфигураций:

• замкнутые и открытые;
• спиралевидные, выполненные из металлических профилей или труб;
• окружности различного диаметра.

Как электрические, так и ручные профилегибы активно используются для производства деталей и оборудования для энергетической, нефтеперерабатывающей, химической, мебельной, строительной и многих других отраслей промышленности. Широкое применение нашли такие приспособления и в небольших частных мастерских.

Виды профилегибочных станков

Профилегибы делятся на три основные категории.

Гидравлические

Это наиболее мощные из профилегибов, используемые преимущественно для оснащения промышленных предприятий. Профилегибочный станок гидравлического типа относится к категории стационарного оборудования, с его помощью на производственных предприятиях можно эффективно и оперативно выполнять гибку профилей любого сечения в любых количествах. Гидравлический профилегиб имеет такие значимые преимущества, как простота эксплуатации и отсутствие необходимости в применении физической силы в процессе гибки. В качестве недостатка таких профилегибов можно отметить только то, что для их работы необходимо подключение к электрической сети.

Электрические

Хотя это оборудование и обладает меньшими размерами, чем гидравлическое, оно также относится к категории стационарного. Использование электрических профилегибов дает возможность изготавливать гнутые контуры, точно соответствующие чертежу, а также обеспечивать прочность готовых изделий в местах сгиба. Электрические профилегибы используются для оснащения небольших предприятий и мастерских (то есть там, где нет необходимости гнуть профили большого сечения). Существует также электромеханическое оборудование, которое работает в полуавтоматическом режиме под контролем оператора.

Ручные

Такое оборудование для гибки металлических профилей отличается небольшими габаритами, простотой эксплуатации и доступной ценой. Именно ручной профилегиб чаще всего можно встретить в частных мастерских или гаражах, где он применяется для того, чтобы при необходимости сделать гнутый профиль из металлического профиля или трубы небольшого сечения. Следует иметь в виду, что при использовании такого профилегиба практически невозможно проконтролировать и уж тем более получить изгиб, соответствующий чертежу. Кроме того, чтобы сделать изгиб профиля или трубы на ручном профилегибе, придется приложить значительные физические усилия. Однако все эти недостатки с лихвой окупаются доступной стоимостью ручного профилегиба, особенно если сравнивать ее с ценой гидравлических или электрических станков.

Важные технические моменты при изготовлении профилегиба

Во время гибки профильная труба деформируется, и ее боковые стороны выдавливает наружу. Причем чем меньше радиус гибки, тем больше наблюдается выдавливание боковых стенок трубы. Также на одной из её сторон образуются заломы. Данные заломы никак не влияют на прочность согнутой трубы, просто они имеют некрасивый вид. Для исключения заломов на необходимо, чтобы ролик имел небольшое ребро ровно по центру. Данное ребро в процессе гибки будет вминать сторону трубы, тем самым исключая заломы. Высота ребра зависит от радиуса гибки.

Чем меньше радиус гибки, тем больше должна быть высота такого ребра. В среднем достаточно ребра высотой 3-5мм. В качестве ребра можно приварить на ролик проволоку нужного диаметра.

Если прокатывать профильную трубу на роликах без боковой реборды, то существует вероятность гибки трубы винтом. Это связано с тем, что во время прокатывания труба может сдвинуться и ее положение относительно оси ролика будет не перпендикулярно, а под каким-то градусом. Чтобы избежать данных проблем, нужно гнуть профильную трубу на роликах с направляющими ребордами.

• Усилие, которое необходимо приложить, чтобы свести ролики и тем самым согнуть трубу, зависит от расстояния межу роликами. Другими словами, чем меньше это расстояние, тем большее усилие необходимо приложить, чтобы свести ролики между собой. Особенно это заметно, если конструктивно трубогиб изготовлен с центральным подвижным роликом и его зажим осуществляется винтом.
• Расстояние между роликами также влияет на длину трубы, которую можно будет согнуть на данном профилегибе. Короткие трубы невозможно гнуть на станке, у которого большое расстояние между роликами. По этим причинам ролики делают съемными, чтобы их можно было переставить.
• Чем меньше диаметр роликов, тем меньше будет пятно контакта между трубой и роликом и тем больше вероятность проскальзывания трубы во время ее гибки. На профессиональных станках ролики изготавливают диаметром по 100-200мм, и они позволяют гнуть профильные трубы большого сечения. Для домашнего использования подойдут ролики диаметром примерно от 20мм.
• Чем больше ведущих роликов, тем меньше вероятность проскальзывания трубы. Если вы собираетесь гнуть трубу больших сечений, то желательно сделать два приводных ролика.
• Если центральный подвижный ролик поджимается с помощью винта, то для облегчения его вращения необходимо подложить под него шарик от подшипника. Тогда пятно контакта между винтом и опорной частью уменьшится и крутить винт будет гораздо легче. Винт лучше выбирать с трапецеидальной резьбой, а не с метрической. Трапецеидальная резьба может нести гораздо большую осевую нагрузку, чем метрическая.

Для гибки круглых труб понадобиться специальные ролики с полукруглым профилем. Если гнуть круглую трубу на прямых роликах, то ее будет плющить и с неё получиться овал.

Как сделать ролики для профилегиба

Ролики можно изготовить разными способами, даже на первый взгляд самыми необычными. Например, в качестве роликов можно использовать велосипедные ступицы. Такие ступицы не выдержат большие нагрузки, но согнуть трубу сечением 20х40 мм им будет вполне по силам.

В качестве роликов можно использовать обычный лом. Его просто отрезаем в нужную длину и одеваем на такой ролик подшипник подходящего диаметра. Например, лом диаметром 30мм, под него хорошо подойдут подшипники №306 ГОСТ8338-78. Чтобы подшипники не смещались вдоль оси ролика, достаточно капнуть сваркой около обоймы подшипника.

Ролики можно изготовить из трубы и покупных шайб. На рисунке ниже хорошо видна конструкция ролика.

Если у вас нет подходящих шайб, то их можно сделать самостоятельно. Как их сделать смотрите ниже в статье. Вместо болта в ролик можно вставить металлический круг нужного диаметра и обварить.

Как закрепить подшипники на каркасе профилегиба

Лучший вариант, это если подшипники применить в уже готовом корпусе. Если нет таких подшипников, то используем любые подходящие без корпуса. Их не обязательно жестко крепить к каркасу трубогиба. Можно сделать под них подставки из профильной трубы или уголков. Ниже на фото представлены различные варианты крепления подшипников.

Два варианта простейших самодельных профилегибов

Ручное приспособление для сгибания металлических профилей различного сечения, как уже было сказано выше, легко сделать своими руками. Профилегиб может оказаться полезным во многих бытовых ситуациях. Самодельное устройство, с помощью которого можно гнуть профили небольшого сечения, поможет вам самостоятельно изготовить или отремонтировать конструкции, в которых используются изогнутые под разными углами трубы или профили.

Прежде чем приступить к изготовлению, необходимо точно определиться с конструкцией самодельного профилегиба и выполнить хотя бы простейший чертеж. На этом этапе могут помочь многочисленные фото и видео подобных приспособлений, которые можно найти в интернете.

1. Начнем с самых простых конструкций, простота которых автоматически означает, что функционал таких устройств будет весьма ограниченным. Но в ряде случаев возможностей таких приспособлений вполне хватит, а простота и дешевизна их производства позволят в сжатые сроки приступить к работе.
2. Для того чтобы сделать приспособление для гибки труб диаметром до 20 мм, вам не придется даже смотреть обучающее видео. Такой профилегиб имеет очень простую конструкцию, состоящую из бетонного основания и зафиксированных в ней стальных штырей, между которыми и производится гибка.
3. Прежде всего, необходимо утрамбовать участок грунта небольшого размера, засыпать его щебнем и выровнять. Затем этот участок надо залить бетонным раствором, который готовится из смеси песка и цемента (в соотношении 4:1). Прежде чем вы начнете заливать бетонный раствор, на подготовленном основании необходимо укрепить несколько отрезков швеллеров или труб диаметром не меньше 70 мм. При этом зафиксировать их необходимо так, чтобы с поверхностью основания они составляли угол 90°, а между выставленными металлическими отрезками было выдержано расстояние порядка 4–5 см.

После того как будет залит бетонный раствор, надо выдержать определенное время. Через 2–3 дня таким самодельным трубогибом уже можно пользоваться. Сгибаемую трубу или профиль помещают между выступающими над бетонным основанием штырями и загибают на требуемый угол. Что удобно, такой трубогиб, сделанный своими руками, можно успешно использовать для сгибания изделий из нержавеющей стали.

Если же вам надо сгибать трубы с диаметром более 20 мм, то самодельное приспособление для этого будет выглядеть несколько сложнее.

Чтобы сделать такой трубогиб, вам также необходимо залить бетонное основание и зафиксировать в нем два металлических прутка круглого сечения. Штыри в данном случае будут служить осями для размещения на них роликов, размеры желобков которых должны соответствовать диаметру сгибаемой трубы. Используют такой профилегиб следующим образом: трубу заводят между роликами и один ее конец надежно фиксируют. Второй конец посредством металлического троса крепят к ручной или электрической лебедке, которая и создает необходимое усилие для выполнения изгиба.

Существует еще один вариант несложного устройства, которое позволит вручную сгибать профильные трубы на угол 90°. Его конструкция вполне понятна по фото, стоит лишь отметить, что невысокая борозда на сгибе значительно упростит работу и уменьшит необходимое усилие, которое нужно будет прикладывать при сгибании профильных труб.

Чертежи для изготовления самодельного гибочного устройства

Для того чтобы сделать качественный и работоспособный трубогиб, лучше всего использовать чертеж (его можно как начертить, так и найти в интернете). В качестве примера рассмотрим схему одного из таких приспособлений, которое можно сделать своими руками для гибки труб квадратного или прямоугольного сечения.

Основными элементами такого устройства являются три ролика, два из которых используются в качестве опор, а третий является рабочим валом. Чтобы облегчить гибку трубы, рабочий ролик профилегиба деформирует ее постепенно, пока не будет получен изгиб с требуемыми параметрами. Постепенное воздействие на сгибаемую трубу обеспечивается тем, что рабочий вал обладает некоторым свободным ходом, который ограничивается специальными направляющими.

Конструкция такого самодельного трубогиба включает в себя следующие элементы:

• пластины толщиной 5–8 мм;
• массивную несущую пластину;
• четыре уголка длиной 30 см, с размером полок 5 см;
• вспомогательные ролики.

На массивную пластину приваривают два уголка, которые будут выполнять роль направляющих, и при помощи болтов фиксируют вспомогательные ролики. К нижней части основания для придания ему большей жесткости приваривают два уголка. К верхним торцам направляющих уголков приваривают пластину с отверстием, диаметр которого должен быть больше, чем сечение винта, используемого для оказания требуемого давления на сгибаемую трубу.

В завершение остается выполнить монтаж рабочего винта, нижняя часть которого жестко соединена с рабочим роликом, формирующим требуемый изгиб трубы. Для того чтобы обрабатываемая труба перемещалась по вспомогательным роликам, можно использовать ручной (при помощи специальной рукоятки) или электрический привод.

Когда профилегиб будет собран по чертежу, можно сделать пробную гибку, чтобы отрегулировать работу всех его элементов, и уже после этого использовать его по прямому назначению.

Классификация профилегибов

Основным признаком классификации можно назвать тип установленного привода. Для того чтобы провести изменение формы металлического изделия требуется прикладывать достаточно большое усилие. По рассматриваемому критерию станки для гибки профиля делятся на несколько основных групп:

• гидравлические;
• электрические;
• ручные.
• Кроме этого, основными показателями можно назвать:
• показатель усилия, прикладываемого к заготовке;
• размеры оборудования;
• степень мобильности оборудования;
• степень автоматизации работы устройства.

Инструкция по изготовлению простейшего устройства для сгиба профиля

При выполнении в домашних условиях работ по незначительному изменению формы и конфигурации проката и труб с сечением не более 20 мм достаточно использования примитивного варианта профилегиба, а именно – трех закрепленных в бетоне штырей. При этом возможны два пути: установка их под углом в 90 ° с последующим бетонированием на предварительно подготовленной площадке, или заливка тяжелой плиты, вынимаемой из формы и размещаемой в разных местах.

В качестве опорных штырей для таких самодельных профилегибов используется швеллер или обрезки круглого проката с сечением от 70 мм, рекомендуемый интервал между ними составляет 4-5 см.

• Потребность в сложных чертежах в данном случае отсутствует, секрет заключается в отслеживании перпендикулярности выступающих частей, достаточном их заглублении (в идеале – на треть длины) и заливке качественным мелкозернистым бетоном или ЦПС. По понятным причинам стационарные площадки признаны более устойчивыми и удобными в сравнении с тяжелыми плитами, по окончании работ и необходимости освобождения пространства штыри просто срезаются.
• Преимуществом такой конструкции является простота и возможность установки опор с учетом сечения профиля, отсутствие каких-либо условий при выборе направлении или угле изгиба, минусом – ограничение в диаметре, при работе с заготовками с сечением свыше 20 мм создаваемых усилий недостаточно. В таких случаях рекомендуется сделать профилегиб с более сложным механизмом.

Инструкция по изготовлению своими руками устройства прокатного типа

Для сборки такого устройства потребуются уголки или квадратные трубы с сечением от 50 мм для сваривания корпуса, швеллеры или профиль с толщиной от 150 для станины, круглые заготовки, металлическая цепь, обеспечивающая синхронное вращение опорных роликов, и ее натяжитель, навариваемые приводные звездочки, винтовая передача, болты и гайки. Работы начинают с составления простой, но точной схемы ручного профилегиба, подготовки инструмента (двери, болгарки и сварочного аппарата) и элементов.

Для изготовления самоделки нет необходимости в покупке нового и дорогостоящего металлопроката, допускается вырезание деталей из целого и не изъеденного ржавчиной лома. При этом все элементы рекомендуется очистить и слегка прошлифовать.

В ходе сборки придерживаются следующей последовательности действий:

1. Из толстого швеллера вырезается отрезок нужной длины, проводится разметка станины.

2. Из уголка или прямоугольного проката сваривается П-образный корпус, выполняющий в дальнейшем функции кронштейна для винтовой пары. Для ее удержания в верхней части по центру просверливается соответствующее отверстие. После проверки качеств швов конструкция приваривается к двум сторонам станины.

3. В верхней части корпуса ручного профилегиба приваривается гайка регулятора прижимного ролика и вкручивается опорный винт.

4. Из круглого лома с помощью болгарки вырезаются заготовки под опорные ролики, на оси которых привариваются передаточные звездочки для удержания велосипедной цепи. Установленные на подшипниках ролики привариваются к станине с учетом обязательной симметрии с ее центром. Цепь закрепляется на звездочках и натягивается. В конечном итоге получаются зафиксированные на невысоких подиумах вращающиеся «гантели», удерживающие в центре сгибаемый профиль. Одна из осей делается удлиненной, в последствии к ней приваривается ручка, с помощью которой осуществляется вращение.

5. Подготавливается узел прижимного механизма с жесткой фиксацией к нижней части опорного винта.

6. Все элементы закрепляются на корпусе и станине, сварочные швы слегка зачищаются.

Конструктивные различия у собираемых своими силами ручных профилигибов проявляются прежде всего в виде и размерах опорных и прижимных роликов. Они могут иметь закрепляемые по бокам шайбы-кольца для удержания профиля или обходиться без них. Все возможные насадки привинчиваются надежными болтами, это же относится к любым не привариваемым элементам с жестким соединением. Расстояние между ними (или длина цилиндрических валиков) подбирается исходя из ширины прокатываемых заготовок, что является еще одним преимуществом самоделок (отсутствуют какие-либо ограничения, размеры узлов подгоняются под нужды пользователя).

К сгибанию профиля можно приступать непосредственно после сборки, при правильной защите от коррозийных воздействий и смазке вращающихся участков полученное устройство прослужит долго.

Технология сборки ручного инструмента с подвижным опорным катком

1. При наличии поршневых пальцев, шатунного механизма, старых подшипников и автомобильного домкрата стоит сделать станочную конструкцию с приваренными уголками к станине опорными роликами. В качестве фиксатора в таких устройствах используется все та же винтовая пара, вращение в них передается на ось прижимного валика. Основание при этом является монолитным только до угла корпуса с ведущим узлом, плечо со вторым опорным валиком соединено с ним шарнирно.
2. Ниже него устанавливается домкратный механизм, обеспечивающий подъем штока и измерение радиуса изгиба профиля в нужную сторону.
3. Преимуществом такого исполнения является высокая надежность и массивность рабочих узлов, такие профилегибы успешно используются в небольших мастерских и в частных целях. Корпус для удержания и подъема прижимного механизма рекомендуют делать цельным, из куска швеллера, при выровненном по горизонтали плече он по-прежнему должен находиться в центре. Такие самоделки в принципе не ломаются, единственной проблемой при их изготовлении является подбор деталей.

Рекомендации

Изготавливаемая конструкция самодельного профилегиба должна быть максимально прочной и устойчивой. Для этого рекомендуется:

• Обеспечивать максимально высокое качество сварки швов, при отсутствии соответствующего опыта этот этап сборки стоит доверить специалистам.
• Подготовить на станине отверстия для прикручивания к верстаку или основанию.
• Тщательно отслеживать центровку корпуса с винтовой парой.
• Покрыть корпус и основание антикоррозийными составами.

При планировании частого и интенсивного использования стоит сразу сделать качественный профилегиб с гидравлическим приводом, это сэкономит время и силы работника. Конструктивное исполнение при этом меняется мало, в схему просто добавляется домкрат вместо винтовой пары. Это решение позволяет проводить без проблем операции по сгибанию профиля с сечением до 50-60 мм, за исключением сплошного стального швеллера, при потребности в работе с такими заготовками к роликам подключают электрический привод.

Но подобные ситуации у частных лиц возникают редко, в большинстве случаев им достаточно сделать ручное устройство прокатного типа.